2022/07/04, 11:46
Срочно:
ГлавнаяНовостиЕсли любите Грузию, обязательно посетите Сванетию
Если любите Грузию, обязательно посетите Сванетию

Если любите Грузию, обязательно посетите Сванетию

К этим словам, которые приписывают грузинскому писателю Илье Чавчавадзе, присоединяются все, кто там побывал. «Страна тысячи башен» — так романтично называют Сванетию, историческую область на северо-западе Грузии. Верхняя Сванетия, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменита прежде всего своими фантастическими пейзажами и архитектурными памятниками — церквями и башнями.




Грузинский мацони и украинский борщ

Из аэропорта Кутаиси водитель маршрутки Гела довозит нас до поселка Жабеши, откуда и начинается восемь дней невероятных впечатлений, адреналина и проверки на выносливость. Интересно, что в самом начале пути в горы у нас остановился джип, из которого вышли двое сванов. Один, невысокий коренастый мужчина лет тридцати пяти, назвавшийся заместителем начальника местной полиции. Долго и подробно расспрашивали нашего проводника, куда мы идем, хорошо ли он знает маршруты. «А то недавно группа туристов заблудилась — три дня их с вертолетом искали», — пояснил свою любознательность крепкий. Сваны пристально относятся к безопасности туристов, тем более, что в последние годы в горах стало много гостей из Австрии, Германии, Израиля. В конце концов, пожелав удачной путешествия украинским туристам (особенно горячо — туристкам), полицейские, подняв джипом пыль, поехали.

Как известно, по Грузии лучше всего передвигаться на автомобиле, а так как на своем авто добраться до этой прекрасной страны довольно проблематично, то единственный выход — прокат авто в Тбилиси. Международный лидер в сфере проката автомобилей компания Лион http://lion-rentacar.com.ge/  — это именно то, что вам нужно чтобы по настоящему узнать Грузию!

Итак, впереди около пятнадцати километров пути и набор 600 метров высоты. Поднимаемся пралесом и удивленно смотрим на мощные вековые буки и пихты, которые и вдвоем-втроем не охватить. Впечатление такое, будто именно здесь, а не в Новой Зеландии, снимали трилогию «Властелина колец». Потому что кажется: вот-вот из-за дерева появится гном или эльф, а может, и Бильбо Торбинс собственной персоной. Иногда приходится перелезать через огромные поваленные стволы и продираться сквозь заросли молодых деревьев, ветви которых беспощадно хлещут по лицу. «Вот это мордохльост», — бубнит Леша, который идет следом. Он — опытный турист, а в обычной, киевской жизни — переводчик с немецкого.

Вечерним бонусом за полтора десятка преодоленных километров стал настоящий украинский борщ. Утром, свернув лагерь, отправляемся в направлении горного села Адиши, а в нем заворачиваем в ближайший дом с надеждой подкрепиться в гостеприимных сванов мацони (домашним грузинским йогуртом) и лавашем. Надежды оправдывается, поэтому устраиваемся на лавках за длинным столом и ждем, пока хозяйка внесет кастрюлю с мацони. Хозяина зовут Мурза, два года назад они с женой переехали в Адиши к маминого дома, потому что Мурзу направили сюда из Тбилиси работать егерем. «Волки в горах есть?» — Спрашиваем. «Есть Высоко в горах. Сюда сходят, только когда холодно», — отвечает Мурза, добавляя, что снега зимой насыпают до трех метров высотой. Кстати, если старшие сваны еще кое-как говорят по-русски, то молодежь общается на английском.

Здесь впервые видим сванские башни — трехэтажные, с вертикальными стенами и покатой крышами. Строили их в течение IХ-ХVIII вв. Точное назначение этих башен до сих пор не известно. Самая известная версия: будто строили их для обороны, однако сами сваны утверждают, что внутренних войн они никогда не вели. Кроме того, многие из башен были построены в период Золотого века, когда на территорию Сванетии никто не вторгался. Впрочем, необъяснимая история возникновения не мешает башням возвышаться по всей Сванетии.

Долгая дорога вверх

Днем в Кавказских горах жарко, ночью — холодно и сыро. На каждую тысячу метров высоты температура падает на пять градусов. Однажды ночью температура не достигла и десятиградусная отметки, поэтому спать пришлось в пуховой куртке, шерстяных носках и шапке. Не помогло, если честно.

Эта ночь предшествовала не менее экстремальному дню, который начался с известия, что мы поднимаемся на высоту три тысячи метров, но перед тем должны переправиться через горную реку. Их особенность в том, что утром эти реки более или менее безобидные, но чем выше солнце, тем опаснее становятся, наполняясь водой с ледников. Пока большая часть группы, подойдя к берегу, думала, каким образом добраться противоположного (вариантов было два — переехать за 20 ларь (примерно 100 гривен) на лошадях или бесплатно перейти самостоятельно), двое ребят кое-как перебираются через бурные потоки воды. За ними идет девушка и … за секунду оказывается под водой. Река несет ее вместе с двадцатикилограммовый рюкзаком, бросая по камням, как куклу-мотанку. Не успели мы опомниться, Руслан, виндсерфингист из Харькова — уже рядом и тянет ее к берегу. Обошлось испугом и мокрой одеждой. В конце концов группа переходит реку связями (по три человека, держась за руки) по диагонали против течения.

Пока выдавливаем мокрые штаны, нас настигает группа немцев. Я стараюсь не слишком выпячиваться на пожилую немку, стоящую рядом. Не обратить на нее внимание трудно: розовые брюки, игривая шляпка, губы, накрашенные ядовито-розовой помадой. Но колоритный атрибут — сигарета в зубах. В течение нескольких часов достаточно сложного подъема мы обгоняли группа группу несколько раз и картина каждый раз была одинаковой: фрау, попыхивая папироской, с невозмутимым выражением созерцала кавказские пейзажи.

«Гу-ух!» — Грохочет оттуда, где возвышается гора Тетнульд (высота — 4800 метров). «Гром?» — Спрашиваю у Романа. «Нет, лавина сошла», — отвечает он и показывает на пятно, белеет на фоне серых снегов вечной мерзлоты. Прикинул и добавил: «Возраст снегов, сошедших — примерно наполеоновские времена».

В конце концов, приходим к перевалу. И здесь становится понятным ответ на каверзный вопрос, что грызло весь день: «Зачем все эти муки?» Потому что от зрелища, которое открывается с трехтысячной высоты, вибрирует, кажется, даже спинной мозг: мощный, покрытый вечными снегами Тетнульд, и бирюзовые ледники, и склоны гор, будто покрытые изумрудным бархатным покрывалом, на которых еще в июне лежал снег …

 

 

Оцени материал:

Ответить